bon, je ne sais pas si je vais te faire avancer avec ce qui suit mais...
en règle générale, avoir une voiture RC dont la motorisation ( je veux dire moteur/vario/batterie, connecteurs, câbles ) supporte 600 ampères pendant 0.2 secondes c'est réaliste, plus longtemps c'est du fantasme il en va de même pour chaque élément de la chaine pris séparément...
tu peux passer 200 ampères dans un fil de 2.5mm2 qui mesure 5 a 6 cm de long pendant 15 secondes sans noter d'échauffement inquiétant ( j'ai testé sur des lipo 3S, pour prouver a un type qui vend du fil électrique que c'est faisable )
maintenant c'est certain que partout ou tu peux mettre du plus gros fil, plus court, souder au lieu de mettre des fiches, et quand il y a des fiches en mettre de plus grosses, ça vaut la peine niveau rendement... l'exemple type ce sont les courses en mabuchi, si tu as des fiches tamiya sur la batterie, les fils tamiya sur le moteur, et les fiches entre moteur et vario... ou si tu remplace les fils du vario par du vrai 2.5mm2, soudé direct au moteur et fiches dorées 4mm a l'accu, tu sens déjà une différence ( un peu comme rouler avec des bagues neuves ouavec des roulements )
Bref, si on part de la théorie qui voudrait qu'aucun vendeur de matériel n'a jamais voulu induire personne en erreur
-il faut bien considérer que le conducteur n'est qu'un élément de la chaine, il faut également se questionner sur les autres éléments ( connectiques, moteur, pistes du contrôleur, transistors de puissance ... )
- quand tu tourne la clé de contact de ta bagnole ( la vraie ), tu as +- 500 ampères pendant un court moment ( assez pour le lire sur une pince ampèremétrique ) regarde la section des fils de ta batterie...
Ensuite, il faut bien se rendre compte qu'en modélisme auto, on se paye la tête du client lamda depuis longtemps...
- les varios annoncés a 200, 300, 400, 600 ampères et plus.... en sont incapables, c'est un fait avéré ( voir les refs des transistors de puissance puis aller sur le site du fabricant de ces transistors pour constater que c'est valable 1/10eme de seconde tout au plus ) ou faire le test avec un shunt...
- les marques qui pratiquent de la sorte le font se jouant sur les mots ( il n'est jamais dit que c'est du continu ) ou la distance ( on dit que c'est du continu, mais le vendeur est tellement loin qu'il s'en fout, il n'aura au pire qu'un mail de client mécontent ) ou le simple fait que d'autres éléments feront fusible ( moteur qui crame bien avant, vers les 50/60 ampères le plus souvent, connecteurs qui fondent, etc )
- les batteries "matched/pushed/zapped" etc... avaient des stickers avec une resistance annoncée, un temps de décharge annoncé, une puissance en joules etc... et bien, en utilisant le même matériel que chez les enseignes vendant ces batteries, impossible de s'approcher du résultat !
la raison est que par exemple ils annoncent un temps de décharge a 20 ampères continu, une tension a 10 ampères continu, etc ... et les données sont finalement "lissées" +-5 a 10% selon les marques, pour pouvoir constituer des packs ayant des éléments proches sur papier ...
Enfin, pour les batteries LiPo, il faut bien comparer des éléments comparables... il y a 3 courants de décharge pour une lipo: le continu qui permet de rester au dessus de 3.5 volts/élément, le "burst" ( 20 a 30 secondes)la on vérifie simplement que l'élévation en température est correcte, et que le pack ne dépasse pas les 60°, et le peak qui est la limite de destruction de l'élément, un pack vendu avec des marquages CE et ROHS etc une notice, un magasin etc, va appliquer ce que j'ai décrit...
Un vendeur chinois sur alimachin, va garder la capacité de décharge en burst ou peak comme continu...
