RC-Vintage

CROKY_b a écrit : 14 juin 2025, 09:33 bravo !
fait gaffe le double face c'est un "tueur" de fraise!

C'est bon à savoir... Pour l'instant, je débute, j'imagine que ce genre de choses fait partie de l'apprentissage...

oui , le maintient du brut sur la table reste souvent un casse tête , le double face semble être une solution rapide et efficace, mais sur des petits forets quand il passe dedans ça les casse, sur les fraises diamantés c'est incrusté dedans etc...

mieux vaut l'utilisé hors zone de découpe

Salut Marc
La technique que j'utilise depuis pas mal d'années...
Perçage aux 4 coins du brut pour y loger 4 vis, ensuite, tu commencera toujours (sauf dans de rares cas) par les perçages si il y en a!
Tu génère un "stop", tu loge quelque vis dans les perçages que tu viens de faire, a ce moment là, ta pièce ne pourra plus bouger.

Et tu continus les OP d'usinage...cette technique évite souvent de ne pas avoir a faire d'attaches qui font monter et descendre la fraise tout en "marquant la pièce.

Le double faces est une horreur en usinage, dans 95% des cas je n'en utilise pas. Ca colle dans les goujures de la fraise et ensuite la colle s'étale
sur la surface usinée...une merveille

Sacré machine, le châssis carbone est magnifique
Curieux de voir ce que ça pourrais donner avec de l'aluminium.

J'aurai voulu découper de l'aluminium, mais j'ai remis à plus tard à cause d'un problème avec Makera Cam et les steps avec lesquels je travaille. J'ai rapporté le problème et je vais attendre une résolution.

En attendant, j'ai décidé d'essayer le 4eme axe, avec le gcode tout prêt..


Il y a quelques instructions à suivre précisemment, sinon, on risque d'usiner le chuck. J'ai fait attention en lançant le gcode.


Une chose importante à noter : il est important de noter quelle est la face supérieure du stock quand on utilise le 4th axe, car s'il y a une panne de courant, on veut pouvoir remettre le stock dans sa position pour recommencer à 0 sans risquer de décaler la gravure (je ne sais pas encore comment la machine se comporte après une coupure de courant, il me faudra tester un jour - en 3 axes, c'est assez simple, en 4 axes, c'est de fait un poil plus compliqué).
En tout cas, après avoir ôté les copeaux, voici le résultat de la gravure en mode bouillon:


Après on change de fraise et on passe à la finition...


Et voici le résultat final :


AU final cela fonctionne plutôt bien pour le relief, qui est bien détaillé. C'est à l'heure actuelle, le seul type de path supporté par Makera CAM avec le 4eme axe. Il y aura probablement plus de choses à venir, mais leurs plans ne sont pas précisés. Je ne suis pas tout à fait sûr de la meilleure façon d'approcher des couronnes et engrenages à cet instant, mais cela sera certainement un truc que je tenterai à un moment ou un autre. Il me reste à trouver la bonne méthode...

Le module laser de la H2D n'a pas pour objectif d'être beaucoup utilisé dans mon cas...

Ma femme a commandé des tags aluminium rouge anodisé sur amazon, et elle compte les utiliser pour identifier les couvertures des poneys (il sont deux (Smartiz et Majesty), et leurs besoins en matière de couvertures ne sont pas les même, et il doit y avoir une douzaine de couverture par poney pour couvrir tout les saisons et conditions météo). Pour moi, c'est l'occasion de tester le laser avec du matériel autre que Bambu Lab (pour lesquels il y a des paramétrages fournis, comme chez X-Tool).

Pour me faire une idée des réglages à utiliser, une petite consultation du site web de xtool donne des indications sur les paramétrages à utiliser pour chaque type de matériaux/processus: et de toute évidence, les paramètres sont les même pour tout les aluminium anodisés, et ce quelle que soit la couleur. Cela rend les choses plus simple. J'ai donc crée un nouveau matériel sur la base de la carte de visite Aluminium noire de chez Bambu Lab, ajouté une photo du tag, et je lui ai donné un nom correspondant...
J'ai aussi dessiné un support pour faciliter le positionnement du tag.

Et le résultat est excellent (sur la photo, il s'agit de remplissage la face arrière a une ligne, et le résultat est tout aussi bon). Le support permet d'ôter tout besoin de changement d'orientation, on a juste a positionner l'élément à marquer sur le matériel.

Ma femme est contente, je lui ai expliqué comment se servir de Bambu Suite et de la H2D pour cela, et elle sera capable de le faire d'elle même pour autant que la machine soit en configuration laser...

La Carvera Air (et c'est pareil pour la Carvera) utilises des fraise en 1/8 pouces. Un collier est installé sur la fraise dans une position définie pour permettre la prise correcte de la fraise par le changeur d'outil (automatique ou rapide suivant le modèle). J'ai acheté des fraises pour percer sur amazon pour mes projets, et le collier livré n'est pas à la bonne position...


Mais Makera a inclus un outil pour cela... Une des pièces sert à ôter les colliers.

Ce n'est pas très long d'ôter les colliser précédents...


Et c'est très rapide et facile d'installer les colliers d'origine Makera



J'ai aussi installé une pompe à air (non sans difficultés car livrée avec une prise UK) à côté de la machine pour alimenter l'air assist, et c'était la dernière chose réquise avant de pouvoir commencer à travailler avec des métaux...

bon, je vais commencer par clairement signaler une donnée clé : "faire des erreurs, c'est apprendre"! Cela prendra tout son sens dans ce post, mais c'est bien mon état d'esprit quand je travaille comme cela sur des pièces...

Air assist en place, il est temps d'expérimenter de l'aluminium. Step down is 0.2mm, et du materiel plus dur peut être envisager en abaissant le step down...


Matériel fixé, chemins définis, et outils triés...


Il n'y a plus qu'à lancer et changer les outils quand c'est demandé...








Ensuite après un peu de nettoyage, parce que c'est requis (ne dites surtout pas à ma femme que je sais me servir d'un aspirateur, SVP )...




La finition est excellente... Maintenant, je n'ai traité qu'une seule face, et les face inférieures devront être trouées et des filetages ajoutés...
J'ai d'abord envisagé un pièce imprimée pour tenir la pièce... Mais cela ne convenait pas et j'ai décidé d'utiliser l'étau avec la plaque préparée au fablab...

Cela dit, je n'avais jamais prévu de l'utiliser dans cette configuration, et et lorsque j'ai dessiné la pièce pour aligner le point de référence de l'étau, j'ai donc un offset à intégrer pour l'origine du travail. J'ai mis 4 mais c'était une erreur (minime, mais erreur quand même).

J'ai surcompensé l'erreur sur la seconde pièce donc le pod sera toujours centré, mais je vais devoir compenser sur la pièce arrière (ou refaire ces pièces un peu mieux). Je ne sais pas encore, on verra...


Dans tout les cas, j'ai fait ces pièces, et même avec une erreur d'un demi millimètre (au total), je suis content du résultat... Et je verrai comment faire mieux la prochaine fois...

Salut Marc,

Belles pièces et belle machine, taraudage manuel ou machine pour la suite?

Il va falloir changer le titre du sujet "impression 3D par enlèvement de matière" serait pas mal

J'arrête d'être taquin je trouve ta prise en main de ces machines assez bluffante...

A+ Olivier

tontonOlive a écrit : 22 juin 2025, 19:56 Belles pièces et belle machine, taraudage manuel ou machine pour la suite?

Le filetage a été effectué avec la machine... comme indiqué dans le post. Je me suis juste gouré dans l'offset.
En fait, j'aurai du utiliser la probe manuelle pour définir mon origine de travail pour la deuxième partie :