Impression 3D

[Nikkoman]

bonjour à tous :salut:

je pense qu'ils y a quelques pêchus ici et qu'on pourra m'aider :priere:

j'ai un colis arrivé des US pour et l'emballage tellement mal fait que le véhicule a une roue libre :x

je vous poste la photo ici de la pièce qui est cassée pour savoir:
- vaut il mieux le recoller?
- se tourner vers de l'impression 3D et refaire la pièce? sachant que c'est pour un vieux nikko THOR et j'ai pas la manuel ni référence de cette pièce j'ai peur de ne pas retrouver ça ou alors tout aussi fragile...? :cry:

merci de votre aide et si vous avez un site qui fait des pièces à prix correct et logiciel à utiliser avec le format de fichier / logiciel je suis preneur :sad:

[PapaOurs]

C est quoi, du PLA ?
Tu as quoi comme réglages dans Cura au niveau rétractation ?
Quand je vois la photo, ca ne ressemble pas a un souci de T°.

J'ai 6 mm de rétractation à 35m/s pour la photo. J'ai poussé à 45m/s pour un autre essai, c'était mieux mais c'est toujours le même problème. J'ai aussi décalé la pièce sur le plateau.
Est ce qu'il faut nettoyer le plateau avec un produit particulier entre les impressions?

PLA or not PLA ?

Augmentes a 60/ms

Oui pardon, c'est bien du PLA, je n'ai que ça pour le moment.

Pour ton cas, tu peux tester en ajoutant une bordure d'une dizaine de mm dans ton slicer

Au chose à voir: c'est une pièce que tu as dessiné ou récupéré sur un site?
J'ai eu des problèmes avec certaines pièces dessinés sur Catia. impossible à imprimer. Il y aurait un manip à faire lors de la conversion en STL

Oui c'est moi qui est dessiné les pièces sous Sketchup et j'ai essayé de faire le plus simple possible pour la forme : dessin en 2D extrudé.

Un coup de colle UHU.

Je note pour la colle UHU et je vais voir chez mon casto brico pour faire découpé une vitre au bon format.

Moi, je dirais que le Z est un poil trop haut et température trop chaude.
Perso, j'ai testé la plaque de verre et d'alu et depuis plusieurs je suis sur Buildtak magnétique fait maison et le Buildtak c'est quand même bien pratique. Tu enlèves ton Buildtak, tu attends que ça refroidisse, une petite flexion et ça se décolle. En ayant plusieurs Buildtak, tu enchaînes les prints sans à attendre que ça refroidisse.

Bah en faisant plus froid, c'était pire, je vais vérifier mon levelling, je suis preneur pour les info sur le Buildtak, je me suis pas penché dessus, celui de la U20 est pas mal d'origine, le problème c'est le trou/bosse dans la plaque.

[Nicolas]

J'aurais dit pas assez chaud.
Le plastique arrive trop froid sur le support et donc ce pose et ne colle pas.

Dans les 210,220 ° faudrait que tu essaie.

[PapaOurs]

Pourtant le fait que le PLA "file" j'aurais dis trop chaud ... :bizarre:
D'ailleurs , j'ai controllé un peu les côtes... Je suis 5/10 trop grand de partout, alors que les pièces d'avant, j'étais bon :sad: :bizarre:
Mes pièces d'Ultima entres autres.

[Nicolas]

Le problème c'est bien certaine partie qui ne colle pas au plateau ?

[PapaOurs]

Donc je vais acheter de la laque ou de la colle stick....

Mais le fait que le PLA "file" même en plaine impression, c'est quoi ???

[Pelleatarte]

Pour la colle, j'ai testé au début
ça marchait avec de colle "office depot"
J'ai acheté un stock de UHU, qui a fini dans les trousses de mes enfants. C'était une catastrophe
Y'a pas de règle dans l'impression 3D
Ce qui marche pendant des semaines peut du jour au lendemain ne plus fonctionner

[jonathan_tamiya]

Ce qui fonctionne bien c'est aussi le pied à coulisse pour avoir un plateau parfaitement parallèle au chariot d'extrusion.
La dessus, il n'y a pas de miracle. Un plateau parfaitement plat et parallèle.

Le capteur de proximité, je ne m'en sers guère peu.

[jonathan_tamiya]

Pour les possesseurs de la Dagoma DiscoEasy, l'extrudeur est une option assez sympa et très facile à réaliser soit même.

Les tiges trapézoïdales sont vraiment intéressantes.

[PapaOurs]

Au fait.... après impression, on nettoie comment la colle qu'on a mis sur le plateau ????