Il y a déjà quelques temps que j'avais vu une petite photo de ce châssis sur le net et il m'a toujours intrigué.
Sur cette photo, j'ai voulu mettre des gommes mousse à l'arrière en 30mm. Et bien ça ne passe pas.. La roue vient frotter sur la couronne principale et j'ai du mettre une cale de 1mm sur les hexagones de roues, j'espère que la déformation de la jante et du pneu ne gênera pas.
Vu la largeur du pod arrière, il y a la place de mettre le vario et le moteur et de réduire les câbles au plus court.
Donc je me suis fait une petite platine en plastique sur laquelle est collé le vario. Avec les trous oblongs, je peux avancer ou reculer légèrement celui-ci.
Il doit même y avoir la place du ventilo entre le vario et le moteur.
Sous le châssis, les vis dépassent de quelques dixièmes du coup j'ai mis quelques rondelles cuvettes du brico-du-bled. Ce sont elles qui mangeront.
J'ai monté directement des amortisseurs Tamiya, comme ça pas de surprise avec ceux d'origine. Par contre, chapes longues obligatoires.
J'ai monté un servo low-profile "Feetech" (j'utilise plus que ça sur mes autres châssis). Dans le kit, il est fourni 2 sauve-servo et je dis bien 2 sauve-servo "Kimbrough" complets avec les différents adaptateurs. Les biellettes à pas inversé (s'il vous plait) sont des "Associated" et un kit de rab est fourni ainsi qu'une tonne de chapes plastiques.
Le servo de direction est monté avec un support inférieur alu et 2 colonnettes sur la partie supérieure.
Le support d'amortisseur est en alu (pas de carbone sur cette voiture, que des pièces alu) avec plusieurs trous de réglage d'inclinaison et 2 trous verticaux (et pas horizontaux) sur les triangles inférieurs avants.
La chasse est réglable avec l'aide de petites cales clipsables devant ou derrière les triangles supérieurs avants. Ces petites cales on tendances à ne pas tenir en place.
Les axes de triangles supérieurs sont vissés dans la partie avant du triangle et sont bien trop longs mais ne gênent pas le mouvement.
Le câble de mon servo de direction est un peu juste en longueur.
Grace aux rotules sur la triangulation avant, il est très simple de régler le carrossage.
L'accu se retrouve très haut par rapport au châssis à cause du système choisis. Un mixe entre le "T" et les "links".
L'accu est parfaitement centré longitudinalement. Il est possible d'utiliser des NIMH, des lipos longs et même des shorty.
La fixation de l'accu se fait par velcro à l'origine dans le sens longitudinal mais l'accu se retrouve branlant dans le sens latéral. Donc exit la fixation d'origine et j'utilise un joint torique qui plaque parfaitement l'accu qui ne bouge plus.
2 bandes de mousses au fond du bac d'accu pour ne pas trop abîmer le bac en alu anodisé noir.
Fixation du récepteur sur le châssis, un Futaba R603FS comme sur toutes mes voitures.
Notez la différence de largeur entre les 2 châssis (mon F103GT habituel).
Masse du châssis "Stealth": 957g sans la carrosserie ni l'accu.
Masse du F103GT: 840g sans carrosserie ni l'accu.
Bon, le train avant du "Stealth" est nettement plus lourd et le nombre d'amortisseurs est un peu plus important.
Si je pouvais, je referais toute les pièces du châssis "Stealth" en carbone et remonté avec visserie titane comme sur le F103GT.
Surtout qu'il y a moyen de gagner un peu en largeur sur le "Stealth".
Un "Stealth" tout carbone doit pas être loin d'avoir la même masse que mon F103GT.
Vue arrière.
Vue avant.
En tout cas, ça a l'air bien costaud et bien fichu.
Le diff est monté avec pas moins de 12 billes.
La roue côté diff est montée avec une butée à billes.
L'axe de diff fait 6,4mm de diamètre.
J'ai pas pu m’empêcher de rajouter des rondelles et de la visserie bleue un peu partout.
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