Superbe travail !!!! :top: :top: :top:
mais si je peux me permettre, concernant le travail de l'alu :
- pour le pliage, il faut toujours formé de l'alu avec un rayon, si vous voulez le mettre à l'équerre avec un rayon de cintrage trop court, ça casse. la règle générale c'est d'avoir un rayon de cintrage = 1.5 x épaisseur, parfois = 2 x épaisseur.
Attention certain Alu ne se plie pas, tout dépend des alliages. Chauffé un alu pour le former est inutile et dangereux, vous risquez l'effondrement du métal. A noter que certains alliages augmente même le caractéristique mécanique quand ils sont exposé au froid, voir grand froid. En exemple, un 5083 H111 ( alliage marine, utilisé pour les bateaux donc soudable et pliable) peut gagner 20% de cara méca entre 0 et -20°
- pour la prépa esthétique, si on exclu l'anodisation, il reste la peinture ou la prépa physique. Avant de faire quoique se soit, il faut dérocher l'alu, soit avec une dégraissant efficace soit en ponçant. Ensuite, il existe un apprêt spécifique. Tout les chantiers navals en ont des bidons. Sans cet apprêt, inutile d’espérer un résultat qui tienne dans le temps sauf si vous laisser votre modèle sur une étagère. Perso, je préfère la méthode ponçage, on peut monter jusqu'au poli-miroir. Personnellement, je n'aime pas allez si loin, je reste souvent dans des brossage en Grain 220 ou un peu plus en fonction du résultat. Avec quoi qu'il arrive un polissage derrière. Il faut savoir que l'alu va s'auto protéger ; une fois travailler, l'alu va se "passiver" ( donc ternir un peu) puis ne bougeras plus en aspect.
Juste au cas où, il existe plein de tuto pour faire des bains d'anodisations chez soi, la base une très bonne alim stabilisé et un grand récipient. Mais c'est esthétique. Pour la protection seul l'anodisation "naturel" ( le gris normal) procure une protection mécanique. Les autres ne sont pas assez pénétrante.
Voilà, désolé d'avoir pourris le sujet, au cas où mon post peut-être mis ailleurs, sur le coup, ça me semblait bien.
