RC-Vintage

Doucement mais surement, le projet Zerda avance...

Tandis que la courroie 670-2GT-6 était trop courte, la 686-2GT-6 est trop longue... La bonne longueur est probablement entre 676-2GT-6 et 680-2GT-6 (mais aucune de ces dimensions n'était disponible quand j'ai commandé et je ne voulais pas attendre). J'ai modifié les rouleaux en augmentant leur diamètre pour que cela fonctionne correctement.




Le couvre courroie n'est pas encore fixé pour une certaine raison, mais ça s'ajuste parfaitement...


La raison pour laquelle il n'est pas fixé, c'est que je veux rigidifier le chassis avec une pièce de Kydex. J'ai dessiné la pièce, ajouté un peu d'espace pour les trous à l'avant car je dois la plier (en utilisant de la chaleur). Et comme je suis passé au fablab local pour découper ces pièces en 3mm d'épaisseur, j'en ai profité aussi pour découper des ponts supérieurs (en 2 et 3 mm), ainsi que des chassis pour l'autre projet qui avance en parallèle..


Tout cela veux dire que bien des choses pourraient avancer sur le Zerda, et que je vais pouvoir ajuster les derniers détails...

Plutôt que d'appeler cela un underguard, je devrai parler de rigidifieur. 3mm Kydex sheet, laser cut. J'ai fait une projection de la partie avant sur le plan, et ajouté 1mm en longueur à l'avant, et étendu tout les trous d'1 mm vers l'avant, pour prendre une provision pour la pliure.

Pour plier :
- Un plaque de bois sur la partie arrière/longue
- Une enveloppe faite de carton épais autour de la partie avant
- 1mm exposé sous le heat gun
- J'ai utilisé le carton pour plier la pièce et la maintenir le temps qu'elle refroidisse.

Résultat : C'est parfait, et les trous sont en correspondance partout.


J'ai ajouté le fraisage manuellement, en utilisant un manche de tournevis et la fraise que j'utilise normalement sur la perceuse, pour éviter tout problème de chauffe. Cela a fonctionné parfaitement, mais pris un peu (trop) de temps.


Le gain en rigidité est clair : alors que sur le Zerda dans sa configuration originale, un appui sur le tendeur faire remonter l'avant, ce n'est plus le cas ici.

Le montage va continuer : je dois faire encore un peu de fine tuning sur la tour d'amortisseur avant (avec l'idée de m'en servir pour supporter le servo) et pour le support du pont supérieur et cela pourrait nécessiter quelques ajustements...

Une pièce qu'il me restait à ajuster était la tour d'amortisseur avant. Je voulais garder la géométrie du train avant pour les suspension. Mais je voulais aussi centrer la tête de servo. J'aurai pu penser à utiliser les deux trous à l'arrière des murs de gearbox avant pour ajouter de la complexité, mais j'ai pensé qu'il y avait moyen de faire plus simple...

Un servo standard est trop large pour avoir sa tête centrée. Et sans ajouter de lien supplémentaire, pas moyen de l'installer à l'avant. J'ai vérifié le servo que j'utilise en général pour les 1/12 : il est plus petit, rapide et c'est un 3kg, ce qui devrait être largement suffisant pour le Zerda qui reste une machine légère (je sais bien qu'on a tendance à mettre des servo plus puissants de nos jours, mais dans les années 80, le servo 3kg était le standard en la matière)... Le fait qu'il soit petit va permettre de le centrer et donc d'avoir une direction symétrique.


J'ai prévu la tour pour laisser la place au pont supérieur en 2 et 3mm, mais je pense que la version 2mm sera suffisante pour avoir une bonne rigidité avec la plaque inférieure en 3mm rajoutée... Mais j'ai gardé la possibilité d'en mettre une de 3mm...

J'avais par ailleurs une erreur dans le dessin de mes C-hubs (je suspecte un skip d'extrusion lié à (con)fusion360). J'ai essayé de rattraper le coup à la lime, mais il manquait encore, et j'ai cassé l'un des c-hub au moment de l'assemblage (la masse à tapoter était trop lourde - oui, il m'arrive de faire des erreurs). J'ai réimprimé des C-hubs en PETG pour servir temporairement, et je recommanderai des prints SLS plus tard (le Hilux 44B à base de pièces PETG a pas mal tourné, ça devrait aller sur le Zerda).

Toujours aussi intéressant ce projet !

Je confirme qu'un servo de 3 kg sur un buggy 4x4 comme le Zerda, ça fonctionne parfaitement pour rouler en loisir.
Dans les années 80 c'était le standard.

Aujourd'hui, les buggys ont des roues plus grandes en 2.2 (donc plus d'inertie) et des moteurs avec de la puissance et du couple à revendre, cela exige donc plus de couple sur les servo pour faire tourner les roues des buggys 4x4 modernes qui sont des missiles sol-sol

Ce matin, j'ai ajusté les amortisseurs pour le Zerda. A l'origine, les amortisseurs sont en 80 et 90mm, mais je trouve que les arrières sont trop long de 5mm. Je suis donc parti d'amortisseur de 85mm. Les arrières sont inchangés, alors que la course des avant est raccourcie de 5mm par insertion d'une entretoise imprimé dans le corps de l'amortisseur autour de l'axe du piston.



Les amortisseurs sont plus large que les originaux et cela nécessitera très certainement un ajustement sur la fixation supérieur... On le vérifiera plus tard, mais au vu de ce que j'ai fait sur le 44B, ce devrait être le cas.

Les cardans sont des 61mm génériques trouvés sur aliexpress. J'en ai 8 et 5 d'entre eux ne sont pas exempts de défaut: la boule est un poil plus large à l'une des extrémité, et cela nécessite de mettre ce coté du coté roue, car sinon, ça coince côté diff cup. J'ai fait un marquage pour éviter de me tromper au montage, mais ils vont faire le travail.


J'ai imprimé la tour avant, et je l'ai installé sur le châssis avec le servo et un sauve servo tamiya (avec le sauve servo original Hirobo, il n'est pas possible d'utiliser des billes pivot ici). La direction sera symétrique, et ce que j'ai expérimenté avec le Hilux me fait penser que ce sera suffisant tout en évitant d'ajouter de la complexité...


Ensuite viennent les bras de suspension. Tout est prêt à la mise en place.


Du réglage fin sera peut être requis pour les liens de direction, mais sinon, c'est complet et ça fonctionne. Notez le pont supérieur en place. J'ai utilisé le 2mm mais le 3 mm fonctionerai aussi (je l'ai testé). Mon chassis est suffisament rigide avec le 2mm, en particulier grâce au renfort inférieur de 3mm. J'ai ajouté 2 joints toriques dans la sortie de diff de chacun des coté pour éviter au cardan de se désengager côté roue.


La partie arrière est plus simple... Il se pourrait que je refasse la tour d'amortisseur plus solide, ceci dit.


J'ai positionné l'arceau cage pour vérifier le placement. Quelques ajustements seront nécessaires pour les 3 barres transverses car elle sont bien trop faciles à détacher...


Au final, tout va fonctionner. Je dois encore y mettre un moteur et de l'électronique, et gérer les quelques ajustements nécessaire, mais c'est en très bonne voie...

J'ai modifié le pare-chocs et je l'ai réimprimé en TPU pour tenir compte des 3mm d'épaisseur ajoutés au chassis, car sans la modification il y avait un gap entre le pare-chocs et l'avant de la gearbox...


J'ai adapté les jantes pour y mettre des Kyosho Sand Super Javelin/Optima. Sans aucun doutes, lorsqu'il sera fini cela ressemblera à un Zerda



J'ai aussi eu un problème de longueur de courroie pour l'arrière car celle que j'avais commandé était trop courte. J'en ai recommandé dans différentes longueurs pour m'assurer d'avoir ce qu'il faut pour finir. Ici on a un 190-2GT-6 avec un pinion de 16T, et elle est trop longue pour les petit pinions. Je l'ai remplacée par une 188-2GT-6 et une 186-2GT-6 serait parfaite pour les petits pinions...


La transmission fonctionne parfaitement.

Pour le pilote, j'ai opté pour un pilote d'Optima re-release, et dessiné une pièce pour le supporter.


J'éprouvais le besoin d'indiquer quelque part que ce n'était pas un vrai Hirobo... J'ai décidé de faire un capuchon moteur specifique. "F'" est pour faux lol


Je l'ai imprimé et installé, ainsi que le couvre courroie/poulie, et il était temps de fixer l'arceau cage...







Je dois encore installer un RX et un ESC dans la voiture, et il sera temps de peindre le pilote et de passer au sujet stickers...

Super sympa ce buggy, quel taf ! Sympa ton logo aussi

Merci!

Une petite comparaison alors que la voiture n'est pas tout à fait finie...









Rappel : le Zerda original a des jantes imprimées et des pneus de Tamiya Thundershot.

J'ai hâte de traiter les derniers détails : électronique (et j'ai besoin de trouver une solution pour les cables du moteur : ils dénotent dans l'ensemble :-)
), la peinture du pilote et les autocollants...

Il est temps pour une courte video...

Et bien ça a l’air de rouler comme il faut