Avant / aprés (petit tuto désanodisation inside)

[PapaOurs]

Alors pour compléter ce que dit Evage. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'anodisation :
l'ano de protection et l'ano esthétique. Pour faire la différence c'est facile, l'ano de protection est incolore donc garde la couleur naturel de l'alu.
En simple : l'ano de protection fait une couche de passivation d'environ 30 microns ( peut dans certains cas allez jusqu'a 100 microns), l'ano esthétique fait 15 microns (entre 5 et 20 microns suivant les cas).

Les 2 protèges de la corrosion mais seule l'ano de protection protège des frottements.

Si vous voulez protégez vos pièces désanodiser, il faut recréer une couche de protection soit mécaniquement soit chimiquement.
Mécanique : il s'agit de "blesser" le métal pour le forcer à se protéger, un peu comme le galva. En fait il faut polir ou brosser mécaniquement les pièces à protéger. Si vous allez jusqu'a un poli-miroir, vous ne pourrez pas obtenir la couche de protection car le grain de surface est trop fin. Pour ma part, au maximum je brosse mes pièces jusqu'au 800 pour les pièces esthétiques qui ne vont pas dehors ou qui sont nettoyable facilement. Pour le modélisme ou la moto, je ne dépasse jamais le brossage au grain 220 , voir 400 s'il y a vraiment un besoin esthétique. Ensuite le métal s'auto protégeras en recréant une légère couche d'alumine contrôlée par le brossage-polissage. La pièce va se matifier légèrement.
Chimique : en fait il faut ré-anodier en incolore, il existe plein de tuto pour ça. Le secret est d'avoir une grosse alim stable. Sinon en bref : un bain au pH élevé (entre 10 et 11), vous y plonger vos pièces et vous faites circuler un courant pendant un certain temps. Une anodisation va se créer naturellement en surface des pièces.

A noter : la différence de couleur des anodisations n'est pas lié que à la teinte. En effet, les compo chimiques des alliages jouent énormément. Dans le même bain, plonger un 7075 et un 5083 et vous aurez 2 tons différents.

[Trass]

Je comprends ce que vous dites et vous remercie pour toutes ces informations qui vont m'être utile à l'avenir.

Pour ma part le plus vieux chassis que j'ai dé-anodisé (mon Avid) il y a bientot 7 ans et il est vrai que pour les pièces non polies (quasiment toutes car je n'ai pas encore réellement commencé à me pencher sur ce chassi) ca mat un peu et encore...

Par contre, pour des chassis qui ont été polies et qui on plus de 3/4 ans de dé-Anodisation, je ne trouve pas de changement de teinte ...

Ensuite, ca peut nous obliger à les entretenir comme une vraie voiture qui dort dans un musée

Jerome

[PapaOurs]

ceci dit, il y a une inconne : quel est l'alliage ???
Exemple : un 2017A que beaucoup connaisse car c'est le seul alliage connu dans les cours de techno de lycée. Lui, il est très sensible à la corrosion notamment a cause du cuivre qu'il contient. Pour autant, il n'est pas soudable.Par contre il a des caractéristiques mécaniques très très bonne.
A l'opposé, un 5083H111 sera très très peu sensible à la corrosion, il est soudable mais à des cara méca plus faible qu'un 2017A. En mer, une pièce de 2017A peut disparaître en 1 mois.

[Trass]

Alors là ?????

:priere: :priere: :priere:

Jerome

[Evage]

Disparue en mer... quelle tragédie ! :lol:

Tu as raison, les alus courants sont sensibles à l'air marin...
Les pièces en 2017A sont souvent usinées ou forgées. Les pièces issues de profilés sont assez couramment en 6060T6 par exemple.
Mais il y a des alus utilisés en chaudronnerie ou tuyauterie qui se soudent bien et résistent bien aux agents atmosphériques.

Il existe tellement de nuances que ce n'est pas facile de les identifier. Mais je ne vois pas pourquoi un fabricant de RC aurait utilisé un alu très spécifique, surtout si il avait pris la précaution de l'anodiser !

A+

[kuruma]

Bonsoir,
Je vois qu'on parle un peut d'alu ici

Je bosse beaucoup avec l'aluminium. Au travail, on utilise principalement 5 nuances d'aluminium (2017A, 5083, 6060, 7049 et 7075)

Le 2017A est la nuance passe-partout (ex AU4G). Le 5083 coulé est un alliage utilisé sur les plaques pré-usinés de fortes épaisseurs (à partir de 20mm environ). Le 6060 est lui utilisé sur les profilés (T, L, carré, ...). Ensuite on aura les 7049 et 7075 (Fortal) ayants des propriétés mécaniques plus intéressantes. Il en existe beaucoup d'autres mais ce sont clairement les plus utilisées.

En RC, on trouve un peut de tout. Dans le haut de gamme RC, on trouve tout de même des alliages de qualité.

Exemple: chez Xray, une grande majorité des pièces usinées sont réalisées en Fortal 7049 et Fortal 7075 :top:

Le 2017A se soude très bien

[PapaOurs]

le 2017A ne se soude par convenance. Impossible de souder avec des moyens classiques. On est d'accord il est soudable mais dans quels conditions et des résultats de cara méca après soudure qui n'ont plus rien à voir avec un 2017A. Pour nous, il n'est pas soudable. D'ailleurs c'est pas pour rien que beaucoup de socièté de soudage ou de matèriel de soudure ne le mettent même pas dans les docs techniques. Et je ne parle pas du risque de casse lié aux criques.

[kuruma]

le 2017A ne se soude par convenance. Impossible de souder avec des moyens classiques. On est d'accord il est soudable mais dans quels conditions et des résultats de cara méca après soudure qui n'ont plus rien à voir avec un 2017A. Pour nous, il n'est pas soudable.

En tant que particulier, oui, mais les professionnels de la soudure le font très bien (je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai fais rechargé des pièces de 201A en soudure).
Donc affirmer que le 2017A n'est pas soudable c'est tout de même fort :lol:

[PapaOurs]

Alors parlons juste d'un point de vue technique pour soudé du 2017A T4.
T4 veux dire que c'est un alliage trempé muri, c'est son état métallurgique. Pour le soudé efficacement, le seul vrai moyen de soudure est la soudure par résistance. Moyen difficile même pour certains pros. Ensuite le faisceaux d'électrons, machines chères souvent réservés à des applications automatisées.
Il reste le soudo-brasage puisque les autres moyens sont inefficaces. Le soudo-brasage se fait avec un métal d'apport qui a un point de fusion plus bas que les 2 pièces à soudés ( métal identiques ou pas ). Donc on est plus près du collage que du soudage ( pas homogénéisation des alliages au niveau de la soudure).
Et vu qu'on a chauffé ce pauvre 2017A, la trempe a pris une sacré claque, donc les cara méca se sont effondrées. On peut palier par une nouvelle trempe.

C'est quand même bien compliqué alors que d'autres alliages sont destiné à être soudé en gardant de très bonnes caras méca notamment certains alliages de la série 7000.
N'importe quel fournisseur, dont ma boite, dis que le 2017A n'est pas soudable. Même si techniquement on peut faire des choses. Je ne suis même pas sûr qu'un organisme type Dekra ou Apave valide un système avec un 2017A soudé. Je vais essayer de me rencarder la semaine prochaine.

Donc techniquement le 2017A est soudable, pratiquement...

[Trass]

Petite question,

j'ai tenté il y a quelques temps de dé-anodiser des pieces Yeah racing d'aspect metalisées... sans succés, elles sont toujours de type métalisé. :x

Elles ont l'air "forgées/coulées", es-ce la raison qui fait que je soit surement obligé de les poncer pour les polir?

Jérome