RC-Vintage

stevar a écrit : ↑14 avr. 2022, 23:02 Ah oui je comprends bien le principe et finalement oui le ce procédé devrait être bien mieux en terme de précision.
Pour les FDM; il faut des supports partout ou il y du vide sinon c'est pourri.
C'est vrai

C'est pas complètement vrai. il y a des façons de se passer supports. la couche sacrificielle est une façon de faire reposant sur un pont de l'épaisseur d'une couche et nécessitant découpage par la suite. Mais cela nécessite le bon refroidissement et la parfaite maîtrise de ton design et du slicing associé...
Après, je n'ai pas essayé. Les support arborescent facilitent déjà beaucoup...

Ah oui! c'est une bonne idée, merci du conseil.
Mais là en effet il y a bien des aspects que je n'ai pas encore abordé en terme de design et slicing d’où ma réflexion sur le supports.
Mais bon on s'accroche au wagon.
Merci

Hier, avant d'aller au lit, j'ai lancé un print de jantes en PLA rouge. Ces jantes ont un design basé sur les originales de chez Nichimo, sont en une pièces, et sont adaptées à des pneus faciles à sourcer en 2 pouces (avec les pneus de Hotshot en tête pour mon Spirit FF).

Ce matin, l'impression était à 44% et elle s'est terminée dans l'après midi.


Elles ne sont pas parfaites, et un peu de post processing est nécessaire...


J'ai aussi imprimé des hubs hex pour aller avec ces jantes...

J'avais presque oublié que je les avais commandé il y a quelques semaines...


La dernière pièce (le body mount) est arrivé aujourd'hui...

Bon, pour être honnête, il manque aussi les autocollants, mais je ne suis pas sûr de mettre les autocollants similaires à l'origine sur mon propre Nichimo... Je pourrai avoir envie de faire différent, car il est différent de toutes manières...

Bon, j'ai commencé un truc un peu spécial ce matin...


Joyeuses pâques un peu tardives...
(Pas le courage de faire le post de build, ça suivra bientôt :-) )

un chassis explosé
Sympa la mise en place

Pour Pâques, je suis chez mes parents. Mon père a quelques outils dont je ne dispose pas, je me suis dit que cela pourrait être utile quand je remonterai le Nichimo... J'ai commencé hier matin, alors que mon fils attaquait la peinture de son Super Hotshot.

Comme j'ai modélisé le Spirit FF complètement, je me suis aussi dit que les photos du montage devait intégrer cela aussi, j'ai donc essayé de faire quelque chose de différent. Bon, parfois, j'ai oublié de rendre visible des pièces dans Fusion360 à quelques étapes, toutes mes excuses, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois...

Premièrement, le différentiel. J'était sûr que tout irait bien puisque j'avais déjà fait le test et déjà corrigé les ajustement pour l'axe central.


La prochaine étape est aussi déjà connue et nécessite d'assembler l'axe de transmission principal. J'ai du faire un peu d'ajustements, vu qu'une fois les vis en place, c'était trop serré. Un peu de papier de verre et de ponçage plus tard, plus de problèmes.


On met tout cela dans la partie gauche de la gearbox. J'ai du revoir les entretoises imprimées car une fois les vis en place et la boite fermée, c'était trop serré. L'impression SLS n'est pas aussi précise qu'en MJF en matière de tolérances (et je le savais déjà en regardant les cages de roulements)/

On ferme ensuite la gearbox. J'ai pensé avoir perdu une pièce, mais elle était déjà clippée sur la gearbox: au sommet on trouve le support de la barre anti roulis, et en bas, la fixation du support de pare-choc.


Ensuite, on fixe le moteur sur la plaque moteur. J'ai utilisé le pinion en 15T, ce qui signifie la position centrale pour le moteur (au choix on peut passer en 12T ou en 18T). Le moteur est le moteur original du Spirit FF, à savoir un Mabuchi 540 silver can 27T.

4 vis après, et on a la transmission assemblée...

Une fois la transmission assemblée, les étapes suivantes sont pour la suspension avant.

On commence par les fusées...


Auxquelles on attache les bras de suspension. L'ajustement est serré, mais ça bouge. J'ai ajouté du lubrifiant sec dans les pivots, et c'est maintenant parfait. Je suppose que cela va s'améliorer dans le temps.


Ensuite, les ensembles gauches et droit viennent joindre la gearbox. J'ai utilisé les vis colletées d'origine, cela devrait fonctionner parfaitement. Dans le pire des cas, j'aurai à réimprimer des bras de suspensions et trouver des axes avec des e-ring à chaque bout.


L'amortisseur frontal vient ensuite J'ai remplacé les joints, et j'ai du utiliser un peu de papier de verre sur le piston pour obtenir un mouvement parfait (pièces originales mal ébavurées). C'était la même chose pour les amortisseurs arrière, d'ailleurs.


On passe à la barre anti-roulis. Malheureusement, mes chappes sont trop serrées, et je n'arrive pas à les mettre en place. J'ai donc utilisée les originales. Je retravaillerai les imprimées à la maison (j'ai un outil qui doit être adapté), et avec un peu de chance cela fonctionnera.


On finit cette partie par les liens de direction et le servo saver. J'ai utilisé la perceuse sur colonne de mon père pour ajuster les alésage du servo saver pour que le mouvement se fasse correctement (encore une fois les tolerances en impression SLS ne sont pas aussi bonnes que sur du MJF). Le train avant est maintenant complet et les prochaines étapes impliqueront le chassis...

Une fois le train avant terminé, il est temps de le fixer au demi chassis inférieur. La gearbox est posée dans le chassis (la plaque radiateur rentre dans la fente prévue à cet effet dans le chassis) et il reste 4 vis à mettre en place pour fixer la boite (pas de difficultés particulière, c'était déjà testé, et ça marchait).


Ensuite, on ajoute des choses à l'arrière du chassis : retenues de batteries, tours d'amortisseurs, et le bas de la boite radio (aka l'arche perdue :-) )...


On retourne ensuite le chassis : la porte de batterie, puis le radiateur et la plaque inférieure. Je me trouve alors face à un problème de de demi millimètre d'alignement pour les trous de fixation de la plaque qui ne s'alignent pas parfaitement en hauteur avec la plaque radiateur; mon chassis doit être un poil trop épais à cet endroit... J'ai décidé d'augmenter la taille des trous de la plaque radiateur (moteur) : cela facilitera l'alignement et ne posera point de problème si je réimprime un chassis modifié par la suite.


Ajout du parechoc et de sa plaque porteuse. Celle ci est montée avec deux entretoises à l'arrière et avec 2 joints toriques au centre, fixée à la gearbox... Le pare-choc s'aligne parfaitement, et la partie avant est terminée.


Mise en place de la barre anti roulis arrière, ainsi que des bras de suspension.


On s'attaque ensuite au amortisseur arrières (même correction que précédemment - le mouvement non libre de ceux-ci me laisse penser que ceux-ci peuvent avoir contribué à la casse du chassis).


On s'attaque ensuite à l'électronique. Quand j'ai préparé mes affaires, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais j'ai oublié les connecteurs. J'ai du me débrouiller avec les moyens du bord, avec ce que j'ai trouvé dans les tiroirs chez mes parents. J'ai fini par trouvé un domino (ou sucre si vous préférez), et cela me rappelle la façon dont beaucoup montaient l'électronique fut un un temps, faute de pouvoir/vouloir souder. C'est temporaire et sera remplacé dès que possible (et de toutes façons, c'est enfermé). J'ai aussi fait une erreur quand j'ai fait mon palonnier de servo : le diamètre est trop large, et ne s'adapte pas au servo à tête plastique que j'ai prévu d'utiliser. J'ai donc du utiliser le palonnier d'origine. L'interrupteur du Tamiya TBLE-02S rentre parfaitement dans l'ouverture de l'arche perdue, c'est donc parfait de ce côté là.


Il est temps de fermer le chassis avec sa partie supérieure. Je n'ai plus de pièces MJF sur ma table, il ne reste que du rouge...

On commence par ajouter les roues. Il y a des clavettes aux quatre coins. Je suppose que c'est fait comme ça pour faciliter le démontage des roues arrières...


Il reste l'arceau cage... Après beaucoup de vis, c'est monté. Tout s'aligne parfaitement...



Bon, je n'ai pu attendre plus longtemps. J'ai pris une batterie, et découvert que bien que j'ai prévu pour 138mm, l'espace entre le chassis est la porte est trop faible pour mon pack lipo de 4200 mAh. J'ai ajouté deux rondelles de chaque côté entre la porte de batterie et la charnière. Mon paque de 4000mAh rentre parfaitement, mais c'est toujours trop petit pour le 4200... J'e réviserai le chassis pour le cas où je le réimprime pour permettre plus de possibilités en termes de batteries...

J'ai fait un test de run de 2 minutes sur l'asphalte devant chez mes parents pour vérifier le fonctionnement. Premièrement tout fonctionne parfaitement. Je suis réellement surpris par la facilité de contrôler cet engin en courbe : l'avant tourne et l'arrière suit. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est comment il est capable de tourner serré à pleine vitesse... Il me restera à tester sur un revêtement moins adhérent...

Ensuite, j'ai pris le temps de découper la carrosserie. je n'ai pas emmené la peinture avec moi, donc la suite sera pour la maison, sans compter qu'il me faut encore penser à quelque chose de spécial pour la peinture :-) ...