Je viens de trouver ça : http://forum.velovert.com/index.php?showtopic=28923
Je recopie le contenu, au cas où :
Sérieusement, je tenterai jamais, ça a l'air assez risqué comme process (je parle des produits utilisés). Mais si un furieux veut essayer...Anodiser à la maison
Voila comment anodiser soi-même des pièces de son bike. A l'origine, cet article a paru dans un magazine de customs US (super chevy – Bruce Hampson) et a été repris sur un site de paintball (warpig – Jim Bowes) pour teinter les pièces de guns... L'anodisation est souvent considérée comme chère et difficile. La méthode qui suit n'est pas si compliquée.
Matériel nécessaire :
La première chose à faire est de rassembler les éléments suivant.
Premier article et le plus cher : un chargeur de batterie 6/12 volts. Le prix (45$ -> 110$) varie selon les modèles, les fonctions...
Le second article n'est pas trop cher mais plutôt difficile à se procurer : de l'élécrolyte de batterie, CAD de l'acide sulfurique. Mais ça doit se trouver chez un garagiste ou un magasin de bricolage (2$ le galon)
Pour faire le pôle négatif, il faut du fil et du papier aluminium. Le fil d'aluminium se trouve en magasin de bricolage ou d'électronique.
Pas de produit ou de solution spéciale pour la couleur, juste de la bonne teinture à tissus toute simple.
Un article optionnel est de l'acide nitrique (24$ les 2.5L) Ca sert à nettoyer les pièces avant anodisation, mais il y a des alternatives moins cher comme vous pourrez voir. Cet article se trouve en droguerie. Sinon, demander à votre prof de chimie.
« Safety Precautions »:
Voici quelques précautions à respecter pour éviter de faire sauter la maison ou le garage. Avant tout, ne mettez pas votre solution dans une bouteille en verre. Si ça tombe et que ça pète, vous êtes foutu car rien n'est prévu pour essuyer ça.
Ensuite, utilisez un large seau en plastique pour ne pas que ça passe par-dessus en cas de mouvement involontaire...
Assurez-vous que la pièce à anodiser ne dépasse pas de sa solution et qu'elle ne soit pas en contact avec le pôle négatif qui est au fond du container.
L'acide que vous n'utilisez pas, stockez la dans son récipient d'origine ou dans une bouteille plastique d'alcool à brûler, white spirit, javel... Attention, il ne doit pas rester de javel dans la bouteille. L'acide et la javel font du gaz chlorite. Très mauvais. Ne pas inhaler. Poison. Les précautions s'appliquent aussi pour l'acide nitrique. Assurez-vous de la stocker dans un endroit sûr. C'est pire que l'acide sulfurique...
Le dernier point concerne le mélange de l'acide avec l'eau. Versez toujours l'acide dans l'eau, pas l'inverse, et agissez tout doucement pour que ça se mélange bien.
Une réaction a lieu et ça libère beaucoup d'énergie. Durant l'anodisation, du courant traverse une solution acide. Cela créé de l'hydrogène (comme quand on charge une batterie) qui est très inflammable. Ca prend feu en un clin d’œil alors il ne faut travailler près d'une source incandescente. Travaillez dans un endroit ventilé, sans source incandescente à proximité. Pour parfaire le tout, n'oubliez pas les lunettes, les gants en plastique et quelque chose sous le laboratoire (bâche)
Note de l'éditeur : il est recommandé d'utiliser un récipient en verre plutôt qu'en plastique, au cas où l'acide le rongerai. Le récipient en verre va dans celui en plastique, en cas de pète...
Préparation:
Pour être certain que la couleur couvre bien toute la pièce il faut que celle-ci soit absolument propre. Sans poussière ni empreinte grasse. L'acide nitrique et les gants entrent alors en jeu. 30-60g d'acide pour 4l d'eau déminéralisée (1/2 ounces of nitric acid in a gallon of distilled water) permettent de nettoyer les surfaces en préparation à l'anodisation.
L'aluminium s'oxyde très rapidement à l'air libre, alors le mieux est de nettoyer la pièce juste avant l'anodisation. (Pièce à rincer dans de l'eau déminéralisée avant de la plonger dans la prochaine solution acide)
L'autre possibilité est d'utiliser du nettoyant pour moteur ou freins ou tout autre dégraissant de ce genre. Du savon et de l'eau fonctionnent aussi. C'est moins cher, mais un bain d'acide nitrique reste ce qu'il y a de mieux.
Faites le pôle négatif avec le papier et le fil aluminium. Courber le fil en forme de raquette et recouvrez cette partie avec de la feuille d'alu. Posez au fond du récipient et laissez dépasser l'autre extrémité du fil où vous fixez la pince négative du chargeur.
Quand vous êtes prêt, mélangez l'acide sulfurique et l'eau dans le récipient. Le dosage est d'environ 30% d'eau (1 dose d'eau pour 2 doses d'acide) Placez la raquette au fond du récipient et branchez la pince négative. Pincez la prise positive sur votre pièce pour en faire une anode et plongez la dans la solution. (Souvenez-vous que les deux pôles (raquette - cathode et pièce - anode) ne doivent pas entrer en contact)
C'est le moment de mettre le contact. Quand la pièce commence à faire des bulles, laissez 10-15 minutes. Au-delà la pièce ne devrait plus conduire le courant (vous pouvez utiliser un ohmmètre pour vérifier mais c'est pas indispensable)
Eteignez et débranchez tout. Rincez la pièce à l'eau froide. N'utilisez pas d'eau chaude ! Vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine section.
A noter:
D'autres articles recommandent de ne pas plonger la pince en cuivre du chargeur dans la solution. Cet article (super chevy) ne le mentionne pas et montre une image de la pince directement dans l'acide. A vérifier donc.
Faites quelques essais sur des morceaux d'alu bâtards. Ca serait dommage de rater une belle pièce. Et ça permet de vérifier la teinte au final, combien de temps il faut laisser dans la solution...
Couleur:
Maintenant il n y a plus d'électricité et c'est prêt pour la couleur. Tout est rincé à l'eau froide mais n'attendez pas trop longtemps à cause de l'oxydation...
Mélangez une bonne dose de teinture avec de l'eau dans un récipient qui peut être chauffé à basse température. Une casserole ou un plat à tarte est parfait. La pièce doit être plongée intégralement et peut toucher la fond, c'est pas grave.
Mettez ça au four. Si la température est trop haute, la surface sera scellée et ne prendra plus la teinte ! C'est pour cela qu'il faut rincer à l'eau froide.
Pas de soucis pour le récipient, il se rincera sans problème. Tournez la pièce de temps en temps pour que la couleur soit uniforme. Laissez dans la teinture jusqu'à ce que la teinte soit un petit peu plus foncée que ce que vous vouliez.
La prochaine étape est de fixer la surface dans de l'eau propre et bouillante. Vous perdrez un ton, d'où la nécessité de foncer un peu durant la teinture.
Dernières choses:
Le processus décrit ne donne qu'une teinte à votre pièce. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment faire des splash anodisés (pas grave, c'est moche icon_smile.gif
Cette méthode ne fonctionne que pour l'aluminium. Le métal forgé ou usiné est parfait, il a la densité nécessaire à la fixation des pigments. 10-15 minutes dans la solution acide suffisent aux petites pièces. Au-delà , il faut plus d'ampères et plus de temps (utilité d'un ohmmètre)
Si le prix du chargeur vous refroidi, achetez-le à plusieurs, comme ça vos potes pourront aussi avoir leurs pièces anodisées.
Les précautions... si ça foire, assumez. Personne d'autre ne pourra porter le chapeau.
pour les vieux cons qui voudront verifier...
http://www.warpig.com/paintball/technical/anodize.shtml
Ju
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